每次聽聞有關緬甸的報導，尤其仰山素姬的動向時，我都會馬上放下手邊的事，專心聆聽或閱讀。在緬甸三年，緬國的風土、民情和鄉音，如今仍記憶猶新。

有一年冬天，我翻開Lonely Planet，看到作者描寫北撣邦高原的山鎮南傘（Namshan）：「遠眺起伏的山巒，碧綠的茶海，我怔住了，完全無法言喻！」

我自小在山中長大，山孕育了我的性情，因此對南傘特別嚮往。掌握了北上的路線，我就背起行囊獨自出發了。從仰光乘夜班車北上，天亮之際轉車，到了彬烏倫（Pyin Oo Lwin），稍停兩日，再乘火車攀上高原，來到錫袍（Hsipaw）。在錫袍逗留三日，探聽上南傘的路線，原來還有六小時車程。

我大清早便在車站等候。車本來就少，且大部份是從曼德勒（Mandalay）一路開往南傘的，等了大半天，不是沒車，就是滿人。終於，在下午四時許等到了一台載貨的卡車。卡車沿著崎嶇迂迴的山路，蜿蜒而上，攀山越嶺，繞過溪流，穿過驛站，一路顛簸搖晃。路很窄，旁邊就是懸崖，稍不留神掉下去，那裡就是淨土了。當看見零星的燈火時，已經是深夜十一時許。

當緬甸還屬英國殖民地時，英國人最愛到這裡避暑，由於通訊和交通不便，使它與世隔絕。卡車停在一間雜貨舖前，老闆一家很熱情友善，看我一個女生，想讓我留宿。但卻不知從哪裡來了位便裝政府人員，他對我再三查問，然後要我去住旅館。緬甸許多偏遠山區，旅客是不允許去的，即使去到，一切動向都會被監視。我很小心，馬上順從。

那間所謂旅館有兩層，底層有幾張床鋪，但沒有住客。女主人看我隻身而來，好心讓我住樓上的房間。山上氣溫很低，暖在被窩裡，理應能好好休息，但翻來覆去，就是徹夜難眠，因為身上不斷有東西在爬，還有東西咬，天未亮再也忍受不了，一看，全身上下，尤其腰部，紅一塊、腫一塊，全是床蝨咬過的痕跡，癢死了！

南傘並不大，半天就可以走遍。小鎮最高處有座舊式教堂改成的醫院，從那裡的山坡眺望遠山，映入眼簾的盡是綿延起伏的茶山，層層疊疊，若近若遠。布朗族人（Palaung）沿著山麓築起村落，稀稀疏疏點綴著鬱鬱蔥蔥的茶海，在清晨的薄霧中，或在晚霞的映照下，加上瀰漫在空氣中的裊裊炊煙，美得人連心都融化了。一個憧憬，令人一生追求，也許尋夢是人的本性吧，自己不也是為此而來的嗎？

幾個晚上，我都睡在旅館的客廳，但情況並沒有太大改善，大概木蝨已完完全全侵佔整棟房子。山裡的人，尤其政府人員對陌生人很敏感，存有高度戒心。我想早點回仰光，但車票都被賣光了，最快還要多等兩天。

回程路上，想起在錫袍遇見的背囊客：兩位瑞典年青人，上去半天就連夜走回來，頻說：「太艱難了！」還有一個美國人，也只逗留短短一天就匆匆下山。但另一位來自日本的地理老師，卻專程再來南傘，因為他決心寫下布朗族的故事。

希望與現實畢竟是兩回事，每個人都有自己的選擇，有人面對考驗仍堅守目標，有人見勢情不對會毅然放棄，有人在困境中覓得生機。沒有對或錯，每個選擇都有不一樣的景色風光。

南傘風光（網上圖片）：
http://www.travelblog.org/Photos/5715067